第九九五節 顏好美如畫

他從末世來 第九九五節 顏好美如畫

白人在這里發現的“泉”，不過是雨水匯集的小水塘，不過就是這水塘，卻是阿倫特人賴以生存的源泉。紅土、沙漠、電報站、“泉”匯集在一起就是生命。

其實旅游很多時候，打動你的僅是那一刻。安青桔和云落這次就深深的被愛麗斯泉最后一晚的恩巴圖瓦(MbantuaDinnerTour)土著晚餐的鮑勃BobTaylor打動，因為他的對旅游熱情。

他對原住民文化的了解、他對廚師這個職業的鐘愛以及他的無限真誠。Bob是原住民導游兼廚師同時也是RTTour老板的。

下午4點正，Bob準時到酒店來接安青桔和云落，他是一個皮膚黝黑看上去很和藹很健康的土著人，他的家庭是來自彩虹谷的阿倫特人（ArrerntepeopleofcentralAustralia）。他的英文很好，他告訴安青桔和云落他其實小時候是被送到白人的學校學習。

并且在悉尼讀了大學，因為他自己喜愛燒飯、喜歡做廚師，于是他回到愛麗斯泉開設了這個以品嘗原住民RT旅行社，希望通過自己的努力能有讓游客對澳洲的土著文化和飲食文化有所了解。

今天的旅程從凌晨4點就開始，到B↙長↙風↙文↙學，w￠ww.cfw︽x.n¤etOB的這頓晚餐結束已近晚上10點，這一天很長，這一天也很短。在這空曠、寂靜的沙漠之夜，身體倦了但心不會入眠；抬頭仰望夜空，倏的一顆流星劃過，來不及用鏡頭撲捉，只讓心默默的許下個愿；這愿望，現在離云落越來越近。

離開愛麗斯泉。安青桔和云落開始了紅土中心沙漠的第一段四驅車的沙漠之旅，經世界聞名的“紅土中心公路”前往下一個目的地帝王谷（KingsCanyon）（近400公里）。這條路上隨處可見神奇多變的沙漠風光。

尤其是途中會經過西麥克唐納公園（WestMacDonnellNationalPark），公園內聚集了很多歷經幾億年歲月洗禮而成的古老景致，如格蘭海倫大峽谷（GlenHelenGorge）、辛普森裂谷（SimpsonsGap）、埃勒里溪巖洞（ElleryCreekBigHole）。

奧米斯頓峽谷（OrmistonGorge）等，連野花都透著狂野，處處顯示著超凡脫俗的自然力量。不經意間又會涌現出一兩個清涼透徹的湖泊與成群的蒼翠樹木。讓人忘記自己身處沙漠之中。

一路上，各種奇特的地質景觀展現著地球的往昔歲月，也向安青桔和云落傳遞著原住民過往的歲月痕跡。據說，在阿倫特（Arrernte）原住民的傳說中，辛普森裂谷是一群澳洲巨蜥祖先的家園，叫Rungutjirpa。

埃勒里巖洞的原住民名字則是Udepata，穩定的水源讓這里成為阿倫特原住民特定的聚會地點。公園內美麗、陰涼的峽谷對各種動植物來說是最好的庇護所。因此，這里生長著一些世界上絕無僅有的植物，甚至還有過去熱帶森林時期遺留下來的物種。

如公園北部和Rungutjirpa山脈很常見的麥克唐納山脈蘇鐵科植物。野生動物也以此地為天堂。很多珍稀鳥類，如游隼就安家在這里。

從愛麗斯泉帝王谷烏魯魯這一程，安青桔和云落參加的是澳洲烏魯魯中文旅游的團,他們家是唯一獲得北領地旅游資質認證的中文地接社。

來接安青桔和云落的導游歐文是人，他也是目前唯一一個獲得烏魯魯卡塔丘塔國家公園的資質導游。紅土中心的狂野之旅，從早上10點離開愛麗斯泉酒店開始了。

這條路上各種叫不上名字的沙漠植物蓬勃生長；不經意間就會遇見忙碌的刺角蜥；看見峽谷間奔跑的清泉；瞥見內陸沙漠的天空之王契尾鷹。

在這條路上，不能用一般的車，只有4WD四輪驅動車才能飆在這樣狂野的沙漠公路上！上面這輛大大的Isuzu就是帶領安青桔和云落穿越紅土沙漠的座駕。

車駛過的道路，卷起紅塵飛揚。讓云落想起“紅塵滾滾”那首歌，不過這樣纏綿的紅塵滾滾是不適合在這條路上唱滴。

Ormiston峽谷是從愛麗斯泉往烏魯魯的必經之地。看到這里的峽谷清水蕩漾，很難相信地處沙漠地帶。居然還有人在這里的水洞里狂野的游泳，云落佩服這樣的狂野。

帝王谷最好的旅游方式就是徒步攀登，而且在沙漠地區從要避免中午在外裸露暴曬，所以通常攀登帝王谷最好的時間是清晨和傍晚。于是第二天，安青桔和云落5:30就起床。和導游歐文約好6:00去爬帝王谷。

帝王谷徒步一般需要3小時，歐文特地囑咐安青桔和云落要帶好足夠的水，因為沙漠里最怕缺水。

帝王谷長1000多米，高低落差270米，是澳洲最深、最陡峭、最壯觀的峽谷。有“澳大利亞的科羅拉多大峽谷”之美譽，也是瓦塔卡國家公園（WatarrkaNationalPark）中最值得探索的一處景點。

巨大的落差，幾近垂直的峭壁，仿佛被一刀劈開的巨大“傷痕”，帝王谷的非凡氣勢確實配得上其霸氣十足的名字。

站在這穿越三億多年歲月的峽谷前，歷史的滄桑，歲月的厚重，自然的力量，一切都令人凝神屏息，天空也仿佛比平時所見的低了很多，似乎就在頭頂，觸手可及。

帝王谷的巖石層層疊疊，有著令人印象深刻的形狀。踏過風雨和歲月的大腳丫，饞人的紅燒肉，只要您愿意探索并充分發揮想象力，就能找到各種形體的巖石和屬于自己的帝王谷記憶。

在照片中看到的帝王谷是壯觀熱烈的紅色，不過走近看才發現，這些巖石有著更加豐富的色彩，白色，紅色，紫色，斑斕得猶如延續了三億年的夢。大概很少有人會想到，這樣粗獷雄偉的峽谷中竟然別有洞天，隱藏著一片名叫伊甸（GardenofEden）的綠洲。

一排排天然水洞，各種茂密的綠色沙漠植物，點綴著紅色的峽谷峭壁，令人難以相信自己是處于澳洲中部的沙漠之中。

爬帝王谷是在一個雨后的清晨，沙漠的雨來得快去得也快，安青桔和云落需要在太陽炙烤前完成3小時的帝王谷徒步。帝王谷是上世紀初被探險者發現的，之后一直被專業和業余探險者視為挑戰自云落的地方。

除了原始的斷層階梯，安青桔和云落能走的也就是圖上看到的那種陡峭的棧道。

然而，還好，正當被這灼熱的紅燒得有點視覺疲勞時，安青桔和云落總會驚訝地發現眼前突然冒出的一條深谷，一片綠色，一汪清潭，宛如于荒漠中的伊甸園。上圖中那個戴帽子穿襯衫的就是安青桔和云落的歐文導游。

當云落慨嘆自己如此走運，能親眼目睹這億萬年天地變化中的一瞬時，偶爾竄出的沙漠蜥蜴抑或巖石袋鼠，以及那些不經意中落入眼簾的古老植物，都爭先恐后地向人炫耀著生命的頑強。

在這里，天就在上方，很近，觸手可及。它仿佛能聽見云落爬山時喘著的粗氣和加速的心跳。還有那些層層疊疊，還是那些錯落有致，還是那些點綴在峽谷之中的不朽的綠色。

帝王谷谷頂上丘堆積而成的石灰石峭壁因為富含鐵質，氧化后變成橙紅色。橙紅色的石灰石在日曬雨淋之后出現規整的棋盤狀裂縫。隨著風化作用的持續增加，裂縫邊緣消耗磨損，慢慢形成了現在圓丘或蜂巢似的外觀，仿佛一個個不會移動的沙丘。

大約三個多小時之后，一顆巨大的巖石徒然躍入眼前，有點被驚呆了：這就是傳說中的世界中心嗎？

這就是世界上最大、最古老的紅色單體巖石，他一直在澳大利亞的中心訴說著這片土地的傳奇故事，云落曾經不止一次在夢中靠近他，如今終能在他身邊聆聽他的心跳。

穿越著就來到了夢寐以求的烏魯魯（艾爾斯巖），有點不敢相信自己的眼睛，烏魯魯這個澳大利亞唯一被評為世界自然與文化雙遺產的景點，神秘，壯觀，絢爛……都不能形容它的全部，就在眼前。

烏魯魯（艾爾斯巖）是世界上最大的單體巖石，高達348米，周長達9.4千米。赭紅色的巖石在空寂的廣袤沙漠上突兀挺拔，直刺蒼穹，就像是澳大利亞紅色的巨大心臟一般，矗立在澳大利亞中心偏左的位置。

烏魯魯艾爾斯巖的含鐵量高達30，簡直就是一個巨大的鐵礦石。關于烏魯魯變色的緣由眾說紛紜,但地質學家斷定,這與它的結構有關。

艾爾斯巖主要是由含鐵量極高的紅色礫石組成,巖石表面的氧化物在一天中陽光的不同角度照射下,就會不斷地變化顏色。這種光影的奇妙變幻,讓艾爾斯巖平添無限的夢幻神奇。(