第九五一節 孤獨的皇冠

他從末世來 第九五一節 孤獨的皇冠

托萊多在西班牙的地位和羅馬在意大利的地位一樣崇高，如果停留到傍晚，看到金色夕陽籠罩下的托萊多，那才是極致美景。看這樣的天氣，云落和顏沉魚已經沒有遇見那樣美景的可能了。

站在古城外，很容易就勾起了云落對托萊多歷史的好奇心。公元567年，托萊多成為西哥特人在西班牙的京城。在西哥特人統治的300年中，這里并不太平，今天的托萊多，也少有他們的遺跡了。

歷史就是這樣殘酷，西哥特人的300年，只是為這座小城做了奠基。后來的阿拉伯人、基督徒和猶太人共居此城，哥特人的建筑只能任風雨侵蝕了。

從這里看到的阿爾卡薩爾城堡異常宏偉，她在這矮矮密密的古城里是如此卓爾不群，而這些矮矮密密的古城建筑，卻又帶著如此厚重的歷史飽和感，讓人情不自禁就陶醉于此。

從城外的山上繞著霍塔河走下來，云落和顏沉魚從阿爾康塔拉橋再次進入托萊多古城。阿爾康塔拉橋也稱圣馬丁橋。建于十三世紀，橋頭矗立兩座防衛塔，屬哥特風格。

同屬哥特式的天主教國王的圣胡安修道院(MonasteriodeSanJuandelosReyes)是胡安古阿斯(JuanGuas)的杰＠長＠風＠文＠學，w∧ww.c↘fwx.n◇et作，受天主教國王(losReyesCatólicos)之命而建。這座修道院突出特點是雕飾華麗以及回廊上高超的雕刻藝術。

比阿爾康塔拉橋的歷史更吸引人的是走過這橋的兩位公主的命運西哥特國王的女兒與下任國王從法國取回來的公主兒媳。

西哥特人在西班牙的第一個國王為了拿到交易中的城池，把自己的女兒作為聯姻工具，遠嫁到今天的法國。這位西班牙公主帶著哀怨走出托萊多的城門，穿過阿爾康塔拉橋，翻過比利牛斯山脈，就再也沒能回到這里遠嫁不久。她就被丈夫虐待致死。

第二位國王依舊喜歡用王室聯姻達到某種政治目的，但他見識了那位西班牙公主的悲劇，決定換一種方式聯姻娶一位法國兒媳婦進來。于是，那位法蘭西公主翻山越嶺，從阿爾康塔拉橋進入了托萊多。

好在她與前面的公主比是幸運的，不但沒被丈夫虐待。還將自己的信仰帶到西班牙，在西哥特人占領西班牙人的19年后，西哥特人的國王正式受洗，成為一個天主教徒，3年后，西班牙朝廷與羅馬天主教會合二為一。

從此，西班牙和天主教會的命運就緊密地聯系在了一起。不可否認，一個民族、一種信仰的文明程度直接決定了它的存亡狀況。

走過最艱難的部分，到了古城的猶太區。地勢平緩很多。圣胡安教堂就建在這里，費爾南多和伊莎貝爾為了顯示天主教信仰在西班牙無上崇高的地位建造了這座教堂，兩位統治者計劃以此作為自己的陵墓，但后來他們又看上了格拉納達。

并在那里建造了皇家禮拜堂。云落和顏沉魚沒有進去，稍作停留看了看外觀就繼續在古城里游走。

與卡爾卡松比，托萊多顯得更生活化，凹凸不平的石板路兩邊是一戶戶人家或一家家小店，這些小店不是為游客而開。他們更多地為了自己的生活。

漫步在托萊多，你會發現。當地居民與游客共同穿梭在彎曲的小巷中，唯一不同是，也許居民懷里抱著法棍，而游客手捧相機。

不過這家店多少經過了些風雨。招牌上清清楚楚寫著“1856“算下來已經近160年。與托萊多城內的圣多美教堂同名，這是一家售賣托萊多傳統糕點杏仁糕的百年老店，堪稱托萊多的“稻香村”。杏仁糕是當地最著名的甜點。源自阿拉伯，散發著濃厚的杏仁香氣。

杏仁糕遵循古法制作，至今依舊極受歡迎。店里有各種造型的杏仁甜餅，是當地最佳的旅游禮物之一。小小的杏仁糕看起來很可愛，不過合不合個人胃口還真的是很難說。

因為云落后來在蘇克德貝爾廣場旁的這家店買了幾塊。味道很甜膩，不如稻香村的牛舌餅哇但這點心真的很受當地人喜愛，他們每人都要買一大盒走，排隊的場面與過年時的稻香村有一拼。

大教堂位于古城的中心，是托萊多的地標，說明了天主教在托萊多的地位。從西哥特人統治時期，這里就是禮拜中心，到了阿拉伯人統治時期，這里變成中央清真寺，現在，當然又恢復了天主教堂的身份。

大教堂是哥特藝術的頂峰之作，底層取自古羅馬風格。看教堂建筑本身，一種風格凌駕于另一種風格之上，眾多的藝術家都在這座教堂上留下了印記：佩德羅貝盧格特(PedroBer乳guete)、恩里克埃加斯(EnriqueEgás)。

佩德盧斯佩德里(Pet乳sPetri)和胡安古阿斯(JuanGuas)。這也就解釋了為什么教堂兩側的塔樓不對稱的原因。

在大教堂對面有information，也可以拿到免費地圖，還有免費衛生間用。

繞著古城轉一圈，重新回到蘇克德貝爾廣場，雨又開始下。廣場東側是阿拉伯風格的城墻，穿過圣血門，有一座圣十字博物館。主要陳列了西班牙的陶瓷制品和油畫作品等，免費進入，不過云落和顏沉魚沒去，只看了圣血門外這座塞萬提斯雕像。

夜幕降臨，像意大利的圣吉米尼亞諾一樣，小城托萊多的多數游人漸漸散去，剩下一個純粹的托萊多。

云落和顏沉魚去了中午那家華人超市買剛出爐的法棍，天空還飄著細雨，走在濕漉漉的石板路上，四周是靜謐的深藍色，那一刻，托萊多的歷史穿過了云落的每一寸肌膚，云落真當自己是這小鎮中的居民了。

從馬德里去托萊多，建議坐大巴。地鐵L6PlazaElíptica下車沿TerminalAutobuses的指示出站，出地鐵站后留意同層柱子上的紫色箭頭標，有寫著TAQUILLAMADRIDTOLEDOENELNIVEL。

按箭頭指示即可找到ALSA巴士公司的售票窗口。建議買單程，不要買往返，時間受限制。

從托萊多返回馬德里時，一定要問清楚哪輛車到馬德里，因為電子顯示屏一般不準確，不能靠看屏幕判斷車輛開往的方向。

如果在馬德里停留時間長，建議在托萊多住上一晚，充分感受小鎮的氛圍。大件行李可以寄存在馬德里的酒店，前提是從托萊多回去還入住那家酒店。

托萊多比薩格拉城門外有information，大教堂正門對面也有，都提供免費地圖，大教堂那里的information還有免費衛生間。

蘇克德貝爾廣場附近有一家中餐館，自助餐形式，出門在外多日想吃那一口兒的推薦去飽餐一頓，9.95歐每人，菜品也還豐盛。

中餐自助右手邊的小路旁（面對中餐館）有華人超市，可以買水。推薦0.5歐一根的法棒，現烤現賣，非常香。

西班牙的麥當勞，最普通的吉士漢堡1歐一個，應該是最超值的午餐了。想省錢的可以每頓來倆，不過吃到想吐可不要找云落來算賬

從阿爾卡薩爾城堡北邊的公交車站乘坐71路，可以出城看托萊多全景，上車問一下司機想看整個托萊多在哪站下車，司機會提前告訴你。回來時可以不坐車，按原路溜達回來也很輕松。

今天是波瀾不驚和運氣不佳的一天。

原本計劃是今天一大早離開托萊多回馬德里，直接去塞戈維亞（托萊多沒有直達塞戈維亞的公共交通工具，只能通過馬德里中轉）可一連串的意外，讓顏沉魚和云落此行的倒數第三天成為比較雞肋的一天。從頭說起吧。

早上退房一路下坡很輕松就按原路來到托萊多大巴站，順利買到10點回馬德里的車票。11點到達馬德里，下午1點怎么也到塞戈維亞了，晚上至少9點才天黑，怎么說時間都夠用。可就在顏沉魚和顏沉魚興高采烈地享受托萊多最后的陽光。

顏沉魚和一來托萊多搞工程的同胞聊得正high的時候，顏沉魚突然一摸兜，完蛋！蘋果落酒店了！！此蘋果非彼蘋果啊！大家懂得。腦子“嗡”的一下，趕緊跑到顏沉魚跟前說：“別聊了，蘋果落酒店了。”

顏沉魚立即決定回去找。先到售票窗口換了1小時以后的票后，顏沉魚飛奔回酒店。大巴站在山腳下，酒店可在山頂吶！還好，40分鐘后，顏沉魚氣喘吁吁帶著蘋果站在云落面前。也算沒什么損失。

顏沉魚是個細致的孩紙，每次退房都會仔細檢查，也從來不會把東西往枕頭下面塞，這次不知怎么了，鬼使神差落了東西！所以提醒大家一定不要把東西放枕頭下面啊，起了床就看不見，看不見就很有可能忘了。

蘋果找回來，可時間找不回來了，行程安排很緊湊的情況下，1個小時是多么重要。不過即使浪費了1小時找蘋果，顏沉魚和云落也想依舊按原計劃行動。可到了馬德里，原計劃被徹底打碎。(